Online
Pašreiz MOTOpower skatās 1 viesi un 0 reģistrēti lietotāji.
Ienākt MOTOpower
te mans motociklets, ar dažiem uzlabojumiem | |
| Pievienota: 14. Oct 2010, 18:41 | Citas galerijas no lietotāja shkapars |
Šis ir mans mocīc, ko moku pa trasi. Gribēju nedaudz apstāstīt, ko esmu pārveidojis un kāpēc, varbūt kādam noder.
1.Ģeometrija
tā kā šis mocis ir vairāk paredzēts ielas braukšanai nevis trasei, tad tam nav pietiekoši stāvs priekšējās dakšas leņķis, lai to ātri iegāztu līkumā. Vienkāršākie veidi kā to panākt:
- nolaist dakšu tiltos, bet tad pazeminās arī moča smaguma centrs, kas darbojas pretēji – samazina iegāšanas ātrumu,
- pacelt pakaļu, nevis pacelt asti, bet gan izmainīt amortizatora garumu vai sviru garumu/leņķi (kā nu kuram),
- vai abus divus
tā kā pēc manām domām šim mocim vajadzētu jau būt zemam smaguma centram, tad nopirku ebay amortizatora sviras ar citu leņķi. Pārdevējs rakstīja, ka asti paceļ par 2,5cm
Tad vēl pie moča ģeometrijas var pieskaitīt atsperes. Tām ir jābūt atbilstošām moča+braucēja svaram. Var izmantot dažādus netā pieejamos atsperu kalkulatorus. Piemēram, www.racetech.com lapā ir. Tur pat arī var apskatīties kādas atsperes konkrētajam mocim un ražošanas gadam ir standartā. Noskaidrojam sev vajadzīgās un vai nu nopriecājamies, ka moto ražotājs ir ietaupījis jums latus 80-90, vai arī veram maciņu vaļā un pērkam pareizās. Pareizas cietības atsperes ir ļoti svarīgas, ja moci grib lietot trasē. Manā gadījumā stock atsperes ir 0,66 kg/mm, bet nepieciešamās pēc kalkulatora ir 0,95. Tātad atbrīvojos no dažām naudiņām. Atsperes pirku Wilbers.de, jo man amītis tāda ražojuma, kā arī tas tepat Eiropā. Un tas pats ar pakaļēko atsperi.
Kad ir saliktas pareizās atsperes, tad ieregulējam “ race sag” - moča+braucēja iesēdiens no pilnībā izstiepta amortizatora. Ierakstiet Googlē race sag un būs jums 50lpp. ar aprakstu kā to pareizi izdarīt. Par pareizajiem lielumiem domas dalās. Pēc visādām grāmatām trasei vajag 25-30mm gan priekšā, gan aizmugurē. Tad labi Somijas sportisti ir teikuši 30-35mm.
Te gan ir viens knifs jaunākajām dakšām. Tām iekšā ir “top out” (pret caursišanu uz augšu) atspere, kas ir mīkstāka nekā pamatatspere, līdz ar to jāņem vērā, ka paceļot moci, šī atspere saspiežās. Tāpēc necentieties pārvilkt atsperi, tāpat būs 40-50mm race sag
Tad vēl viena lieta. Saspiežot vai atlaižot atsperi, jūs nemainiet atsperes cietību. Tā paliek nemainīga, vienīgais ko jūs mainiet ir motocikla augstums priekšā vai aizmugurē ar braucēju virsū un atsperes priekšspriegojums, kas nosaka pie cik liela spēka atspere sāks deformēties. Piemērs, ja jums ir 1,00 kg/mm atspere un priekšspriegojums ir 10mm, tad būs nepieciešams 10+ kg, lai atsperi deformētu. Savukārt, ja būs 20mm priekšspriegojums, tad vajadzēs 20+ kg, lai atsperi deformētu. Bet tālāk visu laiku būs nepieciešami 10kg uz katru 1cm, līdz atsperes vijumi saskārsies, bet tam jūsu mocī nav jānotiek. Tas par lineārām atsperām, kādas pārsvarā močiem.
2.Sēdpozīcija
Atkal ņemot vērā, ka man ir Sport Touring ar taisnāku sēdpozīciju, man vajag pabīdīt kāpšļus uz aizmuguri un uz augšu, kā arī pazemināt ručkas.
Žēl bija 200 vai cik tur Ls, tāpēc uztaisīju šādu te pāreju kāpšļiem.
Uzrasēju, nopirku laba alumīnija gabalu, iedevu frēzētājam un tas izmaksāja, ja nemaldos reizes 5as mazāk. Vēl bez šī bij jāuztaisa ātrumu pārslēga stieņa pagarinājums.
Arī uz ručkām jeb clip-oniem “ietaupīju”. Atradu ebay, ka UK taisa tos no dzelzs un cena bij laikam lati 30 ar atsūtīšanu.
Ne visai veiksmīgs foto.
Jā, ir 300g smagāki par alumīnija, bet labāk tos nesamaksātos latus atdodu par trasi. Noteikti labāks ieguldījums lielāka ātruma attīstīšanai. Bez tam pēc viena kritiena nav jāpērk jauna nolauztā Al ručka. Pārbaudīts.
Daudzi jau ir jautājuši, vai tiešām tu esi tik dziļi nolaidis dakšu tiltiņos? Nē, orģinālie clip-oni nāk virs augšējā tiltiņa, šie, sportiskai sēdpozīcijai paredzētie – zem. Man ir tikai 3mm nolaista dakša tiltos.
Jā, un nevajag baidīties mainīt dakšas augstumu tiltos. Visu vienmēr pirms tam vajag tikai samērīt un pierakstīt. Es sajutu lielu atšķirību moča uzvedībā, kad pamainīju (samazināju) Biķeros augstumu par 2mm.
Vēl viena lieta no kā jāuzmanās. Nedrīkst pacelt pašu asti ar beņķi par slīpu. Tad braucot slīd virsū uz bākas un nevar pabraukt. Pēc ši moča sataisīšanas ilgi nevarēju saprast, kas par lietu. Tagad, ja apskatīsiet pirmo bildi, sēdeklis vietā, kur sēžu, ir noslīpēts zemāk. 1,5 cm noslīpēti no sēdekļa atrisināja daudz problēmas.
3.Amortizācija.
Šī noteikti ir nākošā uzlabošanas vieta. Nav svarīgi cik jaudīgs ir moča motors vai labas bremzes, ja amortizācija riepu nevar noturēt pie asfalta. Par priekšējām atsperēm jau stāstīju un sīkāku aprakstu par dakšu var izlasīt šajā galerijā http://www.motopower.lv/member_gallery.php?gal_id=6664.
Aizmugurei nopirku mazlietotu Wilbers amīti, kam jau bija virsū atspere priekš mana svara. Hūu..
Un atkal tas pats, kas pie dakšas augstuma – nevajag baidīties mainīt regulējumus. Vispirms pieraksta un tad paskrūvē. Vienā reizē drīkst regulēt tikai vienu pozīciju, jo mainot 2us regulējumus iespējams, ka vienu paregulēsiet uz pareizo pusi, otru uz nepareizo, līdz ar to būs galvā putra.
3.Bremzes
Priekšā stāv virsū Braking bremžu diski
iesa nepirku speciāli, bij spiesta lieta. Pēc kritiena Biķerniekos orģinālie saliecās. It kā var taisnot, bet visi metālmeistari teica, ka dod 50/50, ka pēc tam uzsilstot nedeformēsies. Vēl veiksmīgi gadījās ebay trāpīties uz izpārdošanu vienā veikalā. Tiešām ar šiem bremžu diskiem bremzējas labāk.
Priekšējais bremžu cilindrs ir uzlikts no ZX636 radiālais Nissin.
Krietni mazāk vajag pielikt spēku, lai nospiestu un līdz ar to daudz vieglāk dozēt. Iesaku tiem, kam ir vēl vecie bremžu cilindri pa ziemu sameklēt ebay un iepirkt. Šad tad uzrodas kāds apskrāpēts pa mazām naudām.
Armētās bremžu trubas. Šur tur bildēs pavīd. Jo vecākas šļaukas, jo vairāk tās izplešās spiežot bremzes, līdz ar to mazāk spēks aiziet uz virzuļiem, sekas, protams, katram saprotamas.
4.Citi uzlabojumi
Šajā pašā bildē redzama gāzes ručka, uzlikta no CBR1000RR, jo vecā nāk ar visu banduru slēdžiem un bija arī apskādēta, kad moci pirku. Startera un iesl./izsl.pogu pārnesu uz paneli. Tad atvienots arī kritiena datčiks, pareizāk sakot no tā nekas nebij palicis pāri pēc kāda angļa šļūciena pa asfaltu. Ja mocis apkrīt, vajag laicīgi to piecelt vai izslēgt, lai nesarijās eļļu.
Stūres atdures - urbis, vītņgriezis un skrūve.
Stūres demferis. Iepirku ebay lietotu Hyperpro, kāds vācietis bij taisījis baigo šķūningu un norāsojis demferi, laikam mājās ar otiņu. Nācās tīrīt nost. Bet toties nopirku pa lēto
Esmu to uztaisījis cietāku ar dažiem iekšējiem pārveidojumiem, kā arī biezāku eļļu. Strādā gana labi.
Instrumentu panelis. Manējo anglis ir apskādējis, it kā viss darbojas .. izņemot tahometru. Principā vienīgo vajadzīgo lietu. Tīri nejauši, meklējot priekšējo būra turētāju, atradu ebay.de to būra turētāju ar šitādu priboru paneli – tahometrs + lampiņas. Ideāli. I strādā. Visu savienoju, tad vēl biju pasaucis čomu, kas ar elektrībām ņemās, tas mani nolamāja un visus skrūvējamos savienojumus izmeta un salodēja vadus.
Gaisa savākšanas truba. Tai standartā uz augšu nāk paliela rezonanses kamera, kas, man te gudri cilvēki apstāstīja, esot domāta tikai tukšgaitai. Tā kā man tā arī bišķi traucēja stūrei, jo tā tagad daudz zemāk atrodas, amputēju un caurumus aizlodēju.
Stomp-grip. Vispār jau laba lieta, kāja neslīd nost no bākas. Uzlīmēju tikai tur, kur man vajag.
Pilnā LeoVince izplūde. Pirku kopā ar amīti. Tā bij nedaudz apskādēta, bet ļoti profesionāli atjaunota, ja nemaldos Maksis.
Viena lieta tikai, biksēs netālu no galvas vienā savienojuma vietā bišķi pūš garām, kad uzsilst, tad gandrīz nē, bet aukstam pretīga skaņa. Tāda sajūta ka motoram kirdik.
Tad portēta galva, sīkāks apraksts te http://www.motopower.lv/member_gallery.php?gal_id=6612
Pakaļējais zobrats ar man vajadzīgo zobu skaitu. Made by Karro. Tagad man stāv virsū -2 zobi priekšā un +2 aizmugurē. Pirmais robs ir par īsu, bet toties visi pārējie kā vajag. Biķeros taisnē tieku līdz 6tajam, ja brauc visu moto apli.
Nu un tad viss būris ir stiklašķiedra, jo anglis nebij atstājis neko no plastmasām. Pēc paša vēlreiz apskādēta būra, veiksmīgi salīmēts, pašrocīgi arī sašpaktelēts. Paldies Arčam par padomiem. Krāsošana by Vecais Arča. Tagad saprotu, kāpēc krāsošana (pareizāk – plastmasu līmēšana, špaktelēšana, krāsošana) maksā tik cik maksā. Man aizņēma krietnu laiku un nervu piepūli. Noteikti nav mana mīļākā nodarbe.
Tad pēc kritiena bij ielocīta arī bāka. Baigi smuki un pa labām naudiņām Gatis Eglītis izvilka un izbuktēja. Rekomendēju.
Nu tas apmēram arī viss.
Gan jau kaut kas piemirsies.
Ja kāds grib nopirkt, varu pārdot. Reģistrēts LV, numurs nodots CSDD glabāšanā, lai nav nodokļi jāmaksā. Ražots 2002.g, pirmā reģistrācija 2003.g. Viss rūc un darbojas. Iet ļoti labi. Ja kas PM vai 26 404 408. Par velti nebūs, jo tad jānopērk uz ziemu nākošais konstruktors, ko salikt nākošajai sezonai. Ja nē, ar prieku braukšu arī nākošo sezonu.