Online
Pašreiz MOTOpower skatās 1 viesi un 0 reģistrēti lietotāji.
Ienākt MOTOpower
(Pap.6.apr) Turpinam būvēt trasei GSXR1000K5 jeb Rīga nekad nebūs gatava | |
| Pievienota: 30. Mar 2013, 09:52 Atjaunota: 06. Apr 2013, 22:24 | Citas galerijas no lietotāja shkapars |
Īss rezumē, ko pārtaisīju pagājušogad.
Izjaucu motoru, apskatījos, kas darās iekšā,
- iztīrīju cilindrus, gredzenus, virzuļus
- atvieglināju un nobalansēju kloķeni,
- izņēmu ārā balansiervārpstu,
- sasvēru virzuļus un klaņus
- uzlaboju ieplūdes un izplūdes kanālus (porting)
- uzliku izplūdes sadalenei regulējamu zobratu
- pārregulēju izplūdes sadalenes leņķi.
Pārtaisīju ģeometriju un piekari,
- izmainīju aizmugurējās dakšas leņķi nomainot dakšas atbalsta bukses,
- uzliku priekšā tiltus no K7, kam ir cits offset
- pārtaisīju dakšas hidrauliku
- ieliku priekšējā dakšā cietākas atsperes, tiesa testu rezultātā nonācu atpakaļ pie orģinālo atsperu cietības.
Gan jau vēl ko sadarīju, to visu var apskatīt manā iepriekšējā gada galerijā
"Būvēju trasei GSXR1000K5"
Kā braucās? Smaids pa visu seju
Jauda motoram ir jebkuros apgriezienos, apakšas ir vienkārši nenormālas, patīk kā mocis uzvedās gan līkumos, gan taisnēs (pēc paregulēšanas). Tiesa ir dažās lietas, ko gribu pamainīt. Īsti nesanāca paregulēties, jo man te tādi aktīvi braucēji, ko apkalpoju un vairāk nodzīvojos ar tiem pa trasi, nekā pats pabraucu un vēsu galvu pasmadzeņoju - kas, kur un kā. Respektīvi, mocis patīk, tātad ir iemesls vēl pajaukt un padarboties.Kā jau iepriekšējo gad minēju, es neizmainīju kompresijas pakāpi. Nu tad pienācis laiks to izdarīt šogad. Galvu nost un pie jau pārbaudītām vērtībām (AivarsK no Talsiem) prom. Apmēram parēķināju, ka tāda droša galvas noslīpēšana būs 0,3mm. Kompresijai pēc ļoooti aptuveniem aprēķiniem vajadzētu būt ap 13:1. Tad nevajag sporta degvielu, nav pārāk kardināla izmaiņa, lai būtu problēmas ar motora pārkaršanu. Tā kā nosēdināšu galvu, pamainīsies arī sadaleņu leņķi. Pagājušogad uztaisīja AivarsK tikai vienai sadalenei regulējamu zobratu, tagad tātad vajag arī otrai. Bez tam mainu arī izplūdes sadaleni uz K7 sadaleni. Tātad zobrats jāpārpresē arī izplūdei.
Lūk jau gatavā produkcija, svaigi iztīta no dvielīša.
Izplūdes sadaleni mainu uz K7, jo tā ir agresīvāka. Ir vaļā nedaudz ilgāk un atver vārstu par 0,8mm vairāk. Te abas sadalenes blakus. Ja ieskatās, tad var redzēt, ka labajā pusē kulaciņš ir augstāks un spicāks.
Te zobrats tuvplānā
Te jau sadalenes iekšā. Kā Aivars jautāja - vai man patīkot krāsainība? Teicu, ka nav nekādu iebildumu
ka tik viss strādā
Uun liekam virsū grādu ripu un ķeramies klāt pie sadaleņu grozīšanas šurpu turpu, kamēr notrāpīt iedomātajos skaitļos.
Pirms motora izjaukšanas samērīju arī sadaleņu leņķus, ar kādiem braucu pagājušogad. Un te man atklājās viens neliels pārsteigums. Pēc rūpnīcas datiem šim motoram ieplūdei ir jābūt 105 un izplūdei 99,5. Tā kā izplūdi es jau pagājušo gad pārgriezu uz 108, tad tā tur arī bija. Toties ieplūde gan bij 103,7. Tātad verās vaļā agrāk un tas nozīmē, ka bīda jaudas līkni pa kreisi. Tāpēc arī tam motoram bij tik labas apakšas. Uzliku tagad atpakaļ standarta 105. Izplūdi atstāju turpat uz 108. Patiesībā jau braucot bij sajūta, ka prasās mazāk apakšas, jo tik un tā tās pilnībā nevar izmantot, jo mocis tad ir guļus. Un prasās bišķi vairāk augšas taisnē, lai var taisnē BMW apdzīt, ne tikai turēties līdz
Sveiciens BMW braucējiem 
Vēl ir nomainītas (nav foto) visas vārstu atsperes uz K7 orģinālajām atsperēm. Tās ir labāka materiāla, atļauj griezties motoram par 300-400 apgriezieniem tālāk. Tātad būs garāka jaudas līkne. Kā arī piemērotas jaunajai izplūdes sadalenei, kas atver vairāk vārstu.
Te vēl viens papildinājums, jo iekšā bij parastās sveces.
Vēl ebay tika iegādāta LeoVince pilnā izplūde. Tā kā man nekad nebij gadījušās problēmas ar ebay pārdeveju sirdsapziņu, tad arī šoreiz neko daudz nepārprasīju pārdevējam. Bildes bij maz un neko lāga redzēt, aprakstā, ka tikai skrāpējumi no montēšanas/nomontēšanas, bet tehniski ideālā stāvoklī. Ļoti labi, tieši tas, kas man trasei vajadzīgs. nav pati smukākā truba, bet darbība nav traucēta. Dabūju ar pa ne pārāk lielām naudām (laikam citi bij uzjautājuši vairāk jautājumus un bildes). Atnāca un pilnīgs murgs. Viena puse bijusi labi šķilta, sānu truba sametināta un nākošai trubai izvilktas diezgan lielas buktes. Visi savienojumi izļurkāti
lai truba turētos kaut cik kopā, mēģināti metināt kaut kādi riņķi.
Un pati lielākā hohma, gabals pirms klusinātāja paštaisīts no kaut kāda dzeltenīga un ļoti smaga materiāla. Pie tam mazāka diametra nekā truba pirms tā.
Atcerējos vārdus gan krieviski, gan angliski, pat vāciski parunāju! Rakstu pārdevējam, kas tas tāds, ko man atsūtīji? klusums. Rakstu vēl. Klusums. Aizrakstīju kļauzu ebajam. Tā šis uzreiz atbildēja. Mēģina man braukt virsū, ka ko ta es gribot pa to naudu jaunu trubu? Aizsūtīju viņa paša tekstu ar manām fočenēm un video. Oj teica, ka neesot speciālists un nevarot zināt utt., kaut gan no citiem tekstiem skaidrs, ka nav pirmoreiz uz moča. Pats noteikt arī to trubu nobraucis līdz tādam stāvoklim. Beigās teica, lai sūtot atpakaļ. Tā nu sēdēju un domāju ko darīt? Noskaidroju, ka LeoVince savām dārgajām trubām virsū uzsit detaļu numuru - šitai ir. Izdomāju tomēr, ka savedīšu kārtībā. Beigās novienojāmies, ka viņš man atskaita atpakaļ daļu naudas. Trubas gals ta gandrīz jauns, apmēram par tādu cenu arī sanāca. Vedu savu brīnumu pie Orloff, lai pārtaisa visu. Reku rezultāts.
Skaitļa ziņā gandrīz jauna truba galu galā sanāca
Jo truba ta titāna. Nu jau uzinstalēta virsū. Bildē, kur redzams sabienojums 2>1 var redzēt smēri savienojuma vietā. Tā ir keramikas pasta, kas jāizmanto titāna trubām savienojumu vietās. Tas tāpēc, lai neizļurkājas savienojumi, jo titāna trubas vairāk vibrē par SS trubām. Mans vācu draugs droši nezināja par šādu smēri.
Tas nav viss, turpinājums sekos.
Papildināts 6.apr
Padarbojos ar gaisa filtra kasti jeb precīzāk ar ieplūdes kakliem (velocity stacks). Arī te var pabīdīt jaudas līkni uz vienu vai otru pusi. Protams, var nopirkt aftermārketa kaklus, bet tie maksā bargu naudu pret performanci, ko tie dod. Tāpēc ir tāds vienkāršs veids. Lai pabīdītu jaudas līkni pa labi, var uzlikt īsākus kaklus. Respektīvi, nopērkam vēl divus malējos kaklus.
Izņemam abus vidējos garos kaklus un ieliekam to vietā īsos.
arī šim uzlabojumam vajadzētu nedaudz p[abīdīt jaudas līkni uz lielo apgriezienu pusi. Kā jau iepriekš minēju, apakšas šim motoram bij ļoooti labas, tāpēc šogad koncentrējos uz augšām.
Visi jau noteikti ir ievērojuši, ka vēsākā laikā mocis labāk verās. Nākošais uzlabojums neuztaisa tādu efektu, bet karstā laikā pa kādu grādu samazina ieplūstošā gaisa temperatūru jeb precīzāk - neļauj tam vēl papildus uzsilt ar no motora un radiatora nākošo siltumu. Aplīmēju gaisa filtra kasti ar termo izolāciju.
To pašu izdarīju arī ar bākas iekšpusi (vēl nav pabeigta). Arī tas pats, kas ar gaisu. Jo zemāka degvielas temperatūra, jo mocis labāk iet.
Tiesa, šie abi uzlabojumi nebūs ļoti labi jūtami.
UUn nākošais uzlabijums - šis gan būs ļoti labi jūtams. Quickshifter.
Izvēlējos stand alone šifteri, jo man nav populārs power commander. Bez tam šis ir jaunās paaudzes šifteris, bez kustīgām detaļām slēdzī. Nostrādā uz spriegumu metālā, kas rodas, kad to saspiež. Vairāk neko nevaru paskaidrot
man diezgan tumša bilde. Nopirku Annitori, kas ir HM Quickshifters (UK) sadarbības uzņēmums Amerikā. No HM šis atšķiras ar mazākām regulēšanas iespējām. Bet palasīju atsauksmes no lietotājiem - tikai pozitīvas, pie tam šis uzņēmums pārsvarā esot testējies ar GSXRiem. Un galvenā atšķirība ir cena, protams, krietni zemāka.
un te jau uzinstalēts uz mocikleta. Papildus pie šiem iepirku arī stienīti, lai nav jāčakarējas te ar taisīšanu. Bij pa 20$ un smuks lai
jā, vēl nomainīju abus ābolīšus. Priekšējo nācās pārtaisīt, jo orģinālais ir nemaināms, iepresēts svirā. Pie tam tieši šim bija brīvkustība, kas ar šādu gudri šiftera var izstrādāt jokus pie motora vibrācijām.
Un te smadzenes, oj smadzenītes ar 3 lampiņām jeb 3 iespējām izvēlēties spēku, pie kāda nostrādā šifters. Lietotāji saka, ka esot pilnīgi pietiekami. tad jau vasarā redzēs.
Būs vēl daži uzlabojumi.