Online
Pašreiz MOTOpower skatās 0 viesi un 0 reģistrēti lietotāji.
Ienākt MOTOpower
būvēju trasei GSXR1000K5 (papildināts 11.03) | |
| Pievienota: 11. Feb 2012, 16:27 Atjaunota: 11. Mar 2012, 13:46 | Citas galerijas no lietotāja shkapars |
Tā kļuvu par Suzuki īpašnieku. Izjaukts tika pilnīgi viss, man nevajadzīgās, bet ielai pielietojamās daļas pārdotas (dažās vēl ir pārdošanā). Tagad lēnā garā būvēju moci braukšanai pa trasi.
Pastāstīšu ko un kāpēc daru.
Sākam ar motoru.
Kā jau minēju, viss tika izjaukts, arī motors līdz pēdējai skrūvītei.
Notīrīju virzuļu virsmas no apdeguma. Tiesa, tā bij diezgan maz, kas apliecina, ka nobraukums 8800 jūdzes, kas bij uz spidometra varētu būt patiess. Kā arī apdegums nebija palielināts virzuļa virsmas plakanajās daļās, kur attālums līdz galvai ir vismazākais. Tas savukārt atkal nozīmē, ka attālums no virzuļa līdz galvai un degkameras forma ir gana labi šim motoram. Tātad nākotnē, ja gribēšu paaugstināt kompresiju (šobrīd to nedarīšu) labāk būs nevis ielikt plānāku galvas blīvi, bet gan noslīpēt galvas biezumu. Kāpēc tīrīju? Pirmkārt, gribu nosvērt visus virzuļus un izlīdzināt to svaru un apdegums ir kaut kas lieks un nepiederīgs virzulim. Otrkārt, apdegums nelabvēlīgi ietekmē degmaisījumu, jo ļoti labi absorbē benzīnu. Tātad izsūc to no degmaisījuma un sadeg vēlāk, līdz ar to izdara mazāku darbu.
bilde ir pēc tīrīšanas, bet virsma vēl nav nopulēta.
Lai nosvērtu virzuļus un klaņus aizņēmos svarus no auto krāsotājiem, jo tiem ir svarīgas gramu decimāldaļas un tāpēc viņiem ir labi svari. Paldies Klāvam no Līču auto krāsotavas. Jā, tāpēc šie svari ir kamuflāžas krāsā
Bildē uz svariem ir pirmais virzulis, kura svars ir pielīdzināts vieglākajam virzulim.
Maximālā svara atšķirība bij 0,7 grami. Izklausās diezgan labi, bet tā kā man bij precīzi svari, tad piedzinu virzuļu svaru līdz 0,0 gramiem, kas arī bildē ir saskatāms ... cerams.
Sveram klaņus. Tie bij vēl precīzāk, jo starpība bij tikai 0,4 grami, izņemot vienu, kuram atšķirība bija 1,5 grami.
Te nu viss sasvērts.
Kāpēc svēru? Tā kā tur motorā iekšā viss griežas “diezgan” ātri, tad arī neliels disbalanss ietekmē motora darbību.
Kloķene. Man liekas, ka ir par smagu, sūtīs pie svara novērotājiem. To lomu izpildījām mēs ar Archy96. Novērojām, novērojām, Archy pie virpas un es ar pirkstu rādīju, pētīju uz aci, apmēram, lai no abām pusēm noņemtu +/- vienādi
Bilde procesā, daži vaigi novirpoti.
Bet kloķenes balansētājs pateica visu, ko domāja par manu acumēru. Archy neko pārmest nevaru, jo viņš darīja tikai to, ko teicu. Diemžēl, vienā pusē bij sanācis noņemt krietni vairāk, līdz ar to balansēšanas maksa pieauga pusotru reizi. Nākošreiz būs jāņem palīgā ģeometrija
Te viss kopā.
Kāpēc samazināt kloķenes svaru? Tāpēc, ka, pirmkārt, tad motors iegriežas ātrāk. Otrkārt, liels pluss ir tas, ka tiek samazināts svars detaļai, kas motociklā rotē lielā ātrumā, līdz ar to samazinot žiroskopisko efektu, kas apgrūtina rotējošu detaļu sasvēršanu. Lai saprastu žiroskopiskā efekta iedarbību, variet paņemt velosipēda riteni aiz ass, iegriezt to un pamēģināt sagāzt. Redzēsiet ar kādu spēku tas centīsies saglabāt vertikālu stāvokli. Tas pats notiek kloķenei rotējot, kad jūs mēģiniet iegāzt moci līkumā. To gan neiesaka darīt ielas močiem, jo ikdienas lietošanā vajag smagāku kloķeni, kas nodrošina vienmērīgāku braukšanu. Ir arī negatīvās puses, ir precīzāk jādozē gāze līkumu izejās, jo motors, kas ātrāk uzņem apgriezienus, vieglāk var noraut aizmugurējo riteni. Tātad high-side nav tālu. Kā arī startēt ir grūtāk. Precīzāk jādarbojas ar sajūgu.
Turpinājums sekos.
14.02.2012
Turpinam. Motors.
Iztīrīju cilindrus. Izmantoju Nikasil pārklājumiem paredzēto honēšanu ar Flex-hone. Ar to ne tikai iztīra cilindru, bet arī atjauno šķērssvītrojumu, kas uzlabo eļļas noturēšanos uz cilindra sieniņām, kā arī veicina labāku gredzenu piedilšanu. būtu labi ielikt jaunus, bet arī tas diemžēl budžetā netika iekļauts. Tāpēc pārvilku viegli pār gredzeniem ar scotch-brite un liku atpakaļ vecos. Virzuļi savā vietā.
Tad vēl, atradu dažas liekas detaļas motorā. Atstās tās plauktā.
kāpēc? lieka detaļa, kas jāgriež, tātad jāpatērē lieka jauda.
17.02
Vēl joprojām motors.
Padarbojos ar ieplūdi un izplūdi. Pamainīju nedaudz ieplūdes kanāla formu, virsmas apstrādi, nolīdzināju salaiduma vietas. Ieplūdei svarīga ir forma, virsmas apstrāde nav.
Pabeigts slīpēt ir ar 60to graudu. Kāpēc nepulēt? Spoguļvirsma veicina pilienu veidošanos, kas motoram ieplūdē nav vajadzīga.
izplūdi gan var pulēt. tiesa, nezinu kā ir jānopulē virsma, lai pie tās nepieliptu izplūdes kvēpi. esmu noņēmis galvu kroseniekam, kam pirms 5h bij izpulēta izplūde - viss melns, ka bij pirms tam. Tāpēc necenšos vairs izpulēt līdz spogulim, aizņem ļoti daudz laiku un nervus, jo baigi grūti visur tikt klāt.
Papildināts 05.03.2012
Ģeometrija
Tā kā galvas blīvi man Motofavorīts sūta jau vairāk par 2 nedēļām, tad jāķeras klāt citām lietām.
Mocim ir izmainīta aizmugures dakšas stiprinājuma vieta. Pacelta uz augšu par 1,5mm. Līdz ar to palielinās dakšas leņķis attiecībā pret zemi. Kāpēc? Tas uzlabo aizmugurējās riepas saķeri līkumu izejās. Rekomendēts uzlabojums no K5-6 lietotājiem citās zemēs. Taisīju bukses tepat, jo aftermarket bukses maksā smuku naudu, kā arī pie mums ir daudz labu metālapstrādes meistaru. Dzeltenās ir stock un alumīnija krāsas ir jaunās ar nobīdītiem centriem.
Paldies Archy par palīdzību virpotāja piemeklēšanā. Darbs izdarīts ļoti labi. Jā, starp citu, standarta ass atbalsti bij ļoti neprecīzi izgatavoti, jo ass ārējais un bukses iekšējais diametrs atšķīrās par 0,6mm! Tā bukse tur grabinājās pa asi. Kā tur var pievilkt, lai trāpītu pa centru? Tagad tas ir novērsts.
Ķeramies pie priekšas. K5-6 ir viegli iemetams līkumos ar mazu “trail” (nezinu, kā tulkojas latviski – attālums starp ass vilktas caur kolonnas centru un vertikālas ass vilktas caur priekšējā riteņa centru projekcijām uz zemes, hū, jāpārlasa vai var ko pats saprast
), labi piemērots maziem līkumiem, bet līdz ar to tas nav stabils garajos līkumos, kad mocis ir zemu noguldīts. Tā kā mans mērķis ir uztaisīt moci lielajām trasēm, tad nepieciešams palielināt trail. To var izdarīt samazinot offset - attālums par cik no centrālās ass centra uz priekšu ir izvirzīti dakšas centri. Jo šis attālums ir lielāks, jo samazinās trail, jo mocis ir nestabilāks, bet vieglāk manevrējams. Lai vieglāk saprastu, par ko ir runa, tad sameklēju netā bildi.
Ideāls variants ir nopirkt aftermarket tiltus, kam ir maināms offset, bet te mēs atgriežamies pie jau pieminētā budžeta. Tāpēc nācās sameklēt alternatīvu. K5-6 offset ir 30mm, bet nākošajam modelim K7-8 ir 28mm, tieši tas, kas man vajadzīgs. 28mm offset man arī ieteica kā sākuma offset kāds Amerikā pazīstams moču sagatavotājs AMA STK sacensībām. Te var redzēt atšķirību starp K5-6 un K7-8 augšējiem tiltiem.
Beeet, viena problēma. Atšķiras dakšas diametrs apakšējā stiprinājuma vietā, K5-6 ir 54mm, bet K7-8 ir 56mm. Te nu nācās atkal lūgt Archy palīdzību un uztapa šāda te bukse.
Tātad pēc šiem abiem pārveidojumiem mocis būs nedaudz grūtāk ielaužams līkumā, bet toties būs stabilāks līkumā un ātrāks līkuma izejā. Tāda opcija man iet pie sirds.
Papildināts 07.03.2012
Turpinam motoru
Beidzot atnāca galvas blīve, var turpunāt taisīt motoru. Kā jau iepriekš minēju, kompresiju necelšu, tāpēc nopirku standarta blīvi un galvu arī nesēdināju. Bet uztaisīju regulējamu izplūdes sadalenes zobratu. Paldies AivarsK par uztaisīto zobratu. Precīzi uzpresēts, lai izejas pozīcija sakristu ar stock zobratu. Viss pa smuko. Paldies!
Ieplūdi netaisīju regulējamu, jo šim modelim tā jau ir gana laba trasei, ko nevar teikt par izplūdi. Kāpēc? Mainot leņķus var bīdīt jaudas līkni. Var pārbīdīt jaudu no lejas vairāk uz augšu un otrādi. Tā kā taisu moci lielajām trasēm, tad bīdīšu no apakšas uz augšu.
Procesā.
Mainot leņķus sadalenēm, ir jāpārbauda, lai vārsta attālums līdz virzulim ir minimāli pieļaujamais. Tā kā ieplūdi neaiztiku un izplūdi pagriezu virzienā, ka attālums palielinās, tad šī nodarbe man izpalika. Savukārt, ja liek plānāku galvas blīvi, tad ir jāpārmēra, lai ir minimālais pieļaujamais attālums starp galvu un virzuli. To ar man nevajadzēja darīt.
Papildināts 08.03.2012
Sajūgs
Pēc forumos klejojošās informācijas K5-6 litram ir ass sajūgs un nedaudz arī grabulis. Tāpēc puikas viņā krastā ir izdomājuši kā šo lietu novērst. Ņemam kurvi un izurbjam 3 papildus caurumus eļļai
Un nopērkam atspergredzenu no GSXR 750 06-07, ko ieliekam orģinālā vietā.
un problēma esot novērsta. K7-8 jau ir sajūgs uzlabots, tam nevajag neko darīt.
11.03.2012
Priekšējā dakša
Pagajušo sezonu bij jau iespēja padarboties un iepazīties ar K5-6 dakšu. Tik ar trešo jaukšanas reizi sanāca Garajam Gačam (G.Caune) uztaisīt trasē lietojamu dakšu. Kopējais spriedums, pati dakša ir ļoti laba, tikai uztaisīta ielai. Tā arī savu jau ar iepriekšēju pieredzi pārtaisīju. Papildus vēl pamainot dažus iekšējos komponentus pastiepu 5 mm garāku nekā stock. Tagad arī ir 5mm garāks gājiens un pati dakša ir garāka, līdz ar to ir vairāk regulēšanas iespējas. Kā jau komentāros minēju, pēc svešzemju braucēju ieteikumiem GSXR 600-750 K6-7 ir nepieciešams pagarināt dakšu, tāpat esmu redzējis, ka pagarina litra K7-8 dakšu. K5-6 gan it kā nevajagot, tiesa jānoliek ir līdz ar tiltu augšējo malu. Bet tā kā manam mocim ir K7-8 tilti, tad šie papildus 5mm var būt noderīgi. Te var redzēt dakšas garumu atšķirību (sorre par kvalitāti, biju aizmirsis paņemt fotoaparātu, bildēju ar neadvancētu telefonu)
Pārtaisīju arī šaibojumu un vēl dažas lietas. Šādi izskatās stock kompresijas puses šaibojums.
pašlaik uz roku dakša izskatās labi, bet būs jāpatestē trasē un droši vēl pāris reizes jāpajauc. Ko varu ieteikt K5-6 īpašniekiem - standarta 5wt dakšas eļļas vietā lejiet 7,5wt.
Vēl ir iepirktas 1,05 kg/mm atsperes. Standartā iekšā ir 0,95 kg/mm. Tātad man tagad ir iespējams uzkombinēt 3 dažādas stingrības atsperes, 0,95, tad viena 0,95+viena 1,05=1,00 un 1,05. Kāpēc? Man 600niekam bija 0,95 kg/mm atsperes, kas man ļoti patika. Tagad ir litrs, labākas bremzes un pašam ar kāds kg klāt, tāpēc vajadzētu cietākas.
Vadība
Pārtaisīju gāzes ručku. Šim mocim jau bij uzlikta aftermarket gāzes ručka. Neeeeenormāli īsa. Man nav ne jausmas kā ar tādu vispār var pabraukt. Tāpēc iezāģēju dziļāku trosītes rievu, lai ir mazāks diametrs, pa kuru trosīte griežas. Ieteikums no aizjūras. Ja kāds grib īsāku ručku, tad šim mocim der gāzes ručka no Yamaha R6 06+ gada (ar nelieliem korpusa pārveidojumiem), tā ir īsāka. Labas atsauksmes no lietotājiem.
Amputēju kreisās puses slēdžu korpusu, ja kādam par godīgu atlīdzību vajag - piesakās. Nav pat apskrāpēts. Tikai vadiem ir noņemta kopējā izolācija, jo man vajadzēja izņemt ārā sajūga slēdža vadus. Šim modelim tas ir jāatstāj, jo savādāk jūdzoties kompis.
Bildes aizmirsu uztaisīt.
Tāds nu mans brīnums pašlaik izskatās.
